Actualización del amplificador de auriculares Bottlehead Crack: una guía completa

oAsí que ahora ha ensamblado su amplificador OTL Bottlehead Crack original. Podrías parar ahora y vivir en la felicidad personal del audio. El Crack suena tan bien que realmente no hay NECESIDAD de tratar de mejorarlo.

¿O hay?

Claramente, eres una persona del tipo DIY. Es muy probable que haya disfrutado del proceso de creación y ahora se esté preguntando «¿qué sigue?». ¡Maldita sea, tienes un soldador por una razón!

El Crack es un kit asequible, por lo que los constructores inevitablemente querrán jugar y mejorar aún más el rendimiento. Bottlehead apoya la creatividad, pero le advierten encarecidamente que primero construya y pruebe el Crack en stock, antes de intentar cualquier modificación.

Actualizaciones y Modificaciones

Para comenzar nuestra discusión sobre las modificaciones que valen la pena para Bottlehead Crack, consultemos con el experto. La empresa Bottlehead fue creada por el ‘presidente vitalicio’ Dan ‘Doc B’ Schmalle a mediados de la década de 1990 y, a lo largo de los años, ha compartido su sabiduría sobre por dónde empezar con las modificaciones de Crack. Estados del documento B

Las modificaciones básicas se pueden dividir en algunas categorías:

• Bottlehead Speedball – Camille Cascode Fuente de corriente constante (C4S)
• Laminación de tubos
• Condensadores
• Potenciómetros de volumen (atenuadores)
• Otras modificaciones (no recomendadas por Doc B)

Mejora de Speedball

El lugar para comenzar su viaje de actualización es con el propio kit Speedball de Bottlehead. La versión más reciente (v1.1) consta de dos placas de circuitos, componentes asociados, cables, separadores y tornillos. Esta es una solución mucho más ordenada y elegante que la implementación de la versión 1 de varias placas que tengo en mi propio Crack.

Bottlehead considera que este es un kit de nivel 2, lo que significa que está destinado a alguien que tiene algo de experiencia y ya completó un kit (como Crack). El proceso de «rellenar» y soldar una placa de circuito no es difícil, pero es de menor escala y más laborioso que el ensamblaje Crack.

Solo le llevará unas pocas horas completar e instalar un Speedball. Requiere quitar 4 resistencias del crack original para instalar. Nuevamente, se incluye un conjunto completo de excelentes instrucciones para guiarlo.

Bottlehead enumera el Speedball como un diseño de fuente de corriente constante (C4S) de Camille Cascode, creado originalmente por el difunto John Camille (conocido como Buda en los círculos de diseño de circuitos de audio).

Bottlehead afirma que «la mejora se escucha fácilmente» y hace que el Crack sea «más rápido, más silencioso, [with] mejores medios, mejores bajos, mejor resolución”. En términos más técnicos, la corriente constante mejora el aislamiento de la fuente de alimentación en aproximadamente 60 dB y mantiene el tubo en un estado operativo más lineal a medida que se acerca al recorte.

Desde mi experiencia, esta es sin duda una actualización que vale la pena. El ruido de fondo se reduce, mientras que la claridad y la dinámica mejoran. El rendimiento general es más limpio y más presente.

Tubo rodando en la grieta

El circuito Bottlehead Crack utiliza dos tubos. Un tubo de entrada 12AU7 que sirve como amplificador de voltaje, acoplado directamente a un tubo de potencia 6080 como salida de seguidor de cátodo. Los dos canales estéreo usan cada uno la mitad del tubo. Los tubos incluidos son de una calidad decente y se puede esperar que brinden años de excelente sonido.

Sin embargo, no solo construiste un amplificador de válvulas para no jugar con las cosas, ¿verdad? Tube rolling es una forma fácil y divertida de ajustar el sonido a tus preferencias. Es fácil volverse obsesivo y gastar mucho dinero buscando y recolectando el tubo perfecto. Hablo por experiencia aquí. Trate de recordar que, en general, los cambios serán bastante sutiles y los tubos pueden sonar algo diferentes, pero no necesariamente mejores o peores.

He descrito el balanceo de válvulas antes como un «tipo de ecualizador (EQ) de hardware fijo… un ecualizador muy sutil que no se puede ajustar sino solo reemplazar». De mi artículo Op-Amp “…los chicos de las válvulas están siempre coleccionando válvulas esotéricas y costosas para probarlas en sus amplificadores, todo con el propósito de perseguir ese sonido ‘definitivo’. Los tubos rodantes, si bien no tienen absolutamente nada que ver con hacer rodar físicamente el tubo redondo por una superficie, pueden haber sido nombrados por el movimiento de balanceo circular que se utiliza para extraer un tubo de una cavidad”.

Hay una gran cantidad de opciones de diferentes fabricantes y tipos de tubos compatibles. De la muy completa publicación del foro de más de 125 páginas titulada Tube Rolling w/Crack in the Bottlehead foros:

Equivalentes de tubos empotrables

Tubos de entrada (Original: 12AU7)

• 12AU7(A)(WA)
• ECC186
• ECC82
• ECC802(S)
• E8025
• E82CC
• CV4003
• CV4122
• CV491
• 5814(A)
• 6189(W)(WA)
• 6680 (WL6680)
• 6067
• 7489
• 7316
• 5963 (versión de computadora de 12AU7)

Sort-of-Drop-In (pero no equivalente; para obtener los mejores resultados, reemplace las resistencias de placa con tableros Speedball)

• E80CC
• 12BH7

Tubos de potencia/salida (Original: 6080)

• 6AS7G
• 6080
• 6H13C
• 5998
• 7236
• 6N13

Los mejores tubos para el crack

Entonces, ¿cuáles son las mejores válvulas de sonido del Crack? Bueno, esa es la pregunta del millón. Hay MUCHAS opiniones y publicaciones largas en casi todos los foros de audio.

Para las válvulas de potencia, existe cierto consenso en torno a la placa dominó Tung Sol 5998 como (una de) la opción con mejor sonido (aunque costosa). Personalmente, a menudo uso uno, pero a veces lo cambio por un Bendix/Chatham 6080WB que tiende a tener una firma de sonido más directa y agresiva que el 5998, que es más suave.

En mi opinión, la forma de botella alta de Coca-Cola del 5998 tiene un aspecto más interesante y distintivo que el 6080 de forma redonda más corta.

Realmente no puedo encontrar ningún consenso con respecto al último tubo de entrada. Hay tantas posibilidades. Para complicar aún más esto, un producto como el Garage 1217 6SN7 a adaptador noval de 9 pines funciona perfectamente para permitir el uso de válvulas equivalentes a 6SN7 también en el zócalo de entrada.

Anteriormente tuve un amplificador OTL Darkvoice 336SE similar que usa válvulas 6080 y 6SN7, por lo que tengo muchos de estos tipos de válvulas a mano. El adaptador Garage 1217 fue la solución perfecta para mí y tiendo a usar un tubo Tung Sol 6SN7 alto como tubo de entrada en mi Crack.

Condensadores

En palabras del Doc B, «… para el circuito original de Crack, las dos mejoras más sencillas después de Speedball son los límites de salida de película y un mejor atenuador».

Se pueden reemplazar los dos capacitores de acoplamiento de salida con capacitores de mayor valor (aumentando así la capacitancia) para evitar que los graves se desvanezcan en los auriculares de baja impedancia.

Tenga en cuenta que cambiar el valor de la capacitancia afecta la capacitancia de salida (y, por lo tanto, se reducen los graves) y se pueden sustituir valores más altos o más bajos. Sin embargo, la clasificación de voltaje en el capacitor es MÍNIMA. Solo los condensadores de mayor voltaje pueden sustituirse sin problema.

Condensadores electrolíticos vs de película

Desafortunadamente, los condensadores electrolíticos grandes asequibles no son lineales con respecto a la frecuencia, por lo que comprometen un poco la calidad del audio. Los capacitores de película adecuados del voltaje apropiado son físicamente muy grandes (piense en el tamaño de una lata de sopa) y tienden a ser costosos.

En teoría, todos los capacitores usados ​​en un circuito de audio tendrán un efecto en la calidad del sonido. Es lógico pensar que los capacitores que están directamente en la ruta de la señal de audio (como los capacitores de salida en el Crack) tienen el mayor impacto en la calidad. Debido a su comportamiento lineal, los condensadores de película no polarizados se utilizan con mayor frecuencia en la ruta de audio para minimizar cualquier degradación de la calidad del sonido.

Algunos modders cambian uno o más de los tres condensadores electrolíticos en la fuente de alimentación con un equivalente de película. Una vez más, esto se convierte en una cuestión de costos y requisitos de espacio equilibrados con cualquier beneficio potencial.

VSG

La resistencia en serie equivalente (ESR) resume todas las pérdidas debidas a la resistencia dentro del capacitor, incluido el suministro, el contacto, la línea y (más significativamente) las pérdidas dieléctricas en el material dieléctrico. Como tal, la ESR suele ser solo una consideración importante al seleccionar capacitores electrolíticos.

Las pérdidas debidas a ESR aumentarán el ruido de alta frecuencia, aumentarán la ondulación, disminuirán la eficacia del filtrado y disminuirán la estabilidad en el circuito. Esta es otra razón para preferir condensadores de película en el circuito de audio.

Opciones de condensador de salida

Discutiremos los potenciómetros en la siguiente sección, pero las palabras anteriores del Doc B nos brindan un muy buen punto de partida para saber qué buscar en los capacitores para la salida. Como mínimo, está buscando una capacitancia de 100 uF y al menos una clasificación de CC de 160 voltios (valores de stock). La preferencia son las tapas de películas y, como verá, algunas están clasificadas para propósitos de ‘audio’.

Aquí hay algunas opciones de capacitores de salida (de ninguna manera una lista exhaustiva, pero le da una idea del rango de precios y tamaños). Se incluyen latas de Coca-Cola y sopa condensada para comparar el tamaño. ¡Recuerde que debe encontrar la manera de colocar (y montar) dos de estos debajo del chasis!

Como puede ver en mis fotos, me decidí por los capacitores de Panasonic por un par de razones. Son la opción más económica (especialmente con envíos canadienses de digikey.ca). Además, debido a que son rectangulares en lugar de redondos y relativamente pequeños en comparación con las otras opciones, pude colocar ambos en un lado del chasis del Crack.

Esto ganó opciones de montaje que la mayoría tiene que renunciar con los condensadores cilíndricos más grandes. La cinta adhesiva de doble cara y un soporte de madera montado en el interior de la carcasa funcionan perfectamente para sujetarlos de forma segura.

Alternativamente, tengo plena fe en la sugerencia de Doc B de los condensadores Audyn como un sustituto asequible. Creo que las reglas con respecto a los rendimientos decrecientes se aplican fuertemente aquí.

Condensadores de derivación

Los condensadores de derivación son una inclusión algo controvertida en los circuitos de audio. Se debate si mejoran la ruta de audio, si son un placebo potencialmente costoso o incluso si perjudican la calidad del sonido. Al igual que gran parte de este hobby.

Por lo general, un condensador de derivación es un pequeño condensador de película no polarizada instalado en paralelo con otro condensador en el circuito. El capacitor de derivación debe tener una capacitancia de aproximadamente el 1% del capacitor original (y del mismo voltaje o mayor). Por ejemplo, para derivar los dos capacitores de salida del Crack, se pueden usar dos capacitores de 1 uF (1/100 de los 100 uF originales) de al menos 160 voltios.

La teoría es básicamente que los capacitores más grandes no son tan buenos para llenar los picos de corriente y que al poner en paralelo capacitores más grandes y más pequeños, es posible minimizar cualquier limitación no deseada del capacitor en el circuito.

Sin involucrarse demasiado en la teoría y las matemáticas detrás de todo esto, los partidarios de los condensadores de derivación a menudo afirman la adición de más «aire», «detalle» o «extensión» a las frecuencias altas.

Para mi construcción, dado que los condensadores de derivación son de tamaño pequeño y relativamente económicos, agregué algunos condensadores utilitarios Panasonic de 1 uF para evitar todos los condensadores grandes en mi propia grieta. No puedo reclamar una diferencia audible, pero cayó en la categoría de «por qué no», ya que eran baratos y fáciles de instalar mientras se hacían otras modificaciones. Personalmente, no gastaría una fortuna en condensadores de derivación exóticos, pero es fácil encontrar personas que juren por ellos.

Sustitución del control de volumen

Una queja común con el potenciómetro de volumen económico incluido en el kit Crack es que puede haber una ligera falta de coincidencia de volumen entre los canales a volúmenes muy bajos. Realmente nunca me di cuenta de este problema, ya que cualquier nivel de escucha utilizable para mí estaba por encima de este mínimo. Sin embargo, una de las primeras actualizaciones que hice en mi propia compilación fue reemplazar el control de volumen. ¿Por qué? El punto final al girarlo completamente hacia abajo se sintió un poco «blando» y no lo suficientemente sólido para mi gusto.

Seleccionar un nuevo control de volumen es relativamente fácil. Debe ser estéreo (2 canales) y logarítmico (lo que generalmente se indica describiéndolo como apropiado para “Audio”). Debe tener entre 25K y 250K de impedancia; el control de volumen de stock es de 100K.

Como hemos visto, Doc B recomienda el potenciómetro Alps Blue Velvet como una actualización que vale la pena. Es relativamente económico ($20 USD), pero es de excelente calidad. Está conectado al circuito de manera idéntica al control de volumen original. Hablando desde mi experiencia, se ve, se siente y suena exactamente como debería.

Aquí nuevamente, el cielo es casi el límite si tiene ganas de gastar dinero. Los potenciómetros Audio Note cuestan aproximadamente el doble ($40). Los potenciómetros TKD 100K son aproximadamente 5 veces más caros ($100 USD).

Atenuadores escalonados

Los atenuadores escalonados son otra opción de nivel superior para colocar en lugar del control de volumen del potenciómetro estándar. A diferencia de una resistencia variable (como en el caso de un potenciómetro), los atenuadores tienen resistencias discretas dispuestas en un número específico de pasos fijos para bajar el volumen. Teóricamente, esto debería eliminar los desequilibrios de los canales y coloca una (o como máximo) muy pocas resistencias de alta calidad en la ruta de la señal de audio para lograr la máxima fidelidad.

Los partidarios de los atenuadores afirman que el sonido es más refinado, con una resolución adicional y una claridad de gama alta mejorada. Ya sea que su equipo o sus oídos sean capaces de discernir este nivel de sofisticación, depende de cada individuo.

También tienden a ser físicamente mucho más grandes que un potenciómetro normal, lo que aumenta aún más los problemas de bienes raíces en un Crack completamente modificado.

Sin embargo, debido a que los atenuadores tienen pasos fijos, dependiendo de la cantidad de incrementos finos que tenga el atenuador, es posible encontrar que la diferencia entre dos posiciones va de «demasiado bajo» a «demasiado alto» sin la capacidad de ajustar el volumen. entre. Obviamente, más ‘pasos’ es mejor para minimizar este problema. Las opciones incluyen:

• Atenuador ConneX 100K – 23 pasos: $75 USD.
• Diseño Khozmo 100K Stereo MkII – 48 pasos: $180 USD.
• Danish Audio ConnecT (DACT) CT2-2 100K – 24 pasos: $220 USD
• Goldpoint V47-2 100K – 47 pasos: $246 USD

Otras opciones de actualización de audio (también conocidas como cosas que Doc B no recomienda que valgan la pena)

Kit de cable de alimentación de cabeza de botella

Sería negligente no mencionar una actualización poco discutida para todos los kits de Bottlehead; es decir, el kit de cable de alimentación. El kit de cables surgió después de que Bottlehead ordenara accidentalmente varios miles de pies de cable trenzado de calibre 20. Diseñaron un cable flexible de seis pies utilizando pares de cables trenzados que se trenzan entre sí. Tiene una clasificación conservadora de 3 amperios (ninguno de sus kits usa más de 1,5 amperios en el arranque y menos cuando está en funcionamiento) y tiene un enchufe de 120 VCA 15 A.

Bottlehead deja en claro que no pueden explicar científicamente la diferencia en el sonido y no están dispuestos a «proponer una teoría descabellada como la mayoría de los fabricantes de cables». Sin embargo, prometen que:

Recientemente tuve una conversación con Adam Goldsmith (ohshitgorillas), un entusiasta de los auriculares y Bottlehead Crack, y cuyas publicaciones originales de modificación de Crack inspiraron mis propias actualizaciones y, en última instancia, este artículo. Me dijo lo siguiente:

“¿Has hecho el cable de alimentación de Bottlehead? Lo armé yo mismo y quedé absolutamente impresionado por la mejora en el aire, el espacio, los detalles y la profundidad del escenario sonoro. Puedo escuchar mucho más en la grabación que es salvaje. Definitivamente tuve que tragarme mis palabras en cuanto a la diferencia que puede hacer un cable de alimentación”.

Uno (o más) estranguladores

Un estrangulador es un inductor (similar en apariencia a un pequeño transformador) que normalmente se usa como filtro de suministro de energía. Dado que la corriente en un inductor no puede cambiar instantáneamente, el estrangulador actúa como una resistencia pasiva (a la corriente) y suaviza las ondas (y, como consecuencia, reduce el zumbido y el ruido no deseado).

Por lo general, se usa un estrangulador en la grieta para reemplazar la resistencia de arena de 270 ohmios y 5 W en la fuente de alimentación. Las opciones comunes son los modelos Triad C7-X ($12.22 USD) o Hammond 158M ($21.90).

Esta es otra actualización que le hice a mi Crack porque la elección de mi condensador de salida y la ubicación de montaje dejaban espacio suficiente para un estrangulador, y también porque el estrangulador Triad era relativamente económico. Algunos modders reemplazan ambas resistencias en la fuente de alimentación con estranguladores y tienen que encontrar ubicaciones de montaje adecuadas para ambos.

Una posición popular de montaje del estrangulador para aquellos que utilizan dos condensadores de salida enormes a ambos lados del chasis es conectar el estrangulador directamente debajo del transformador de potencia. Esto tiene un posible efecto secundario negativo de corriente inducida en el estrangulador debido a los campos magnéticos generados por el transformador. Se recomienda hacer que el eje de la bobina sea perpendicular o dejar la mayor separación física posible entre estos dos componentes para evitar que el estrangulador capte un zumbido de 60 Hz del campo magnético del transformador de potencia.

diodos cree

Los constructores informaron mejores bajos, mejor definición y menor ruido al reemplazar los 4 diodos de serie en la fuente de alimentación con diodos Cree Schottky de mayor calidad. Esto requiere construir y montar una pequeña placa secundaria de PCB para los nuevos diodos, ya que no encajarán en las ubicaciones originales.

Esta no es una modificación que haya probado yo mismo, pero los partidarios informan un sonido más claro con mayor detalle.

Conclusión

Dado que Bottlehead Crack es un kit de bricolaje, es posible reemplazar cada componente sobre la marcha o después del hecho. ¿Piensas que el alambre trenzado de plata o boutique sonará mejor? A por ello. ¿Quiere entradas RCA ultra caras o un conector para auriculares con bloqueo? Hay muchas opciones. ¿Qué hay de los enchufes de tubo de teflón y oro?

Eso es solo el interior, siempre puede cambiar los pies o tal vez una nueva perilla de volumen esté en orden.

Realmente puedes gastar tanto como quieras.

Rendimientos decrecientes

¿En qué punto es suficiente, suficiente? Los rendimientos decrecientes nunca han sido tan abundantes, cuando literalmente puede actualizar cada componente. Tratemos de pensar en ese Crack básico y sin modificar que construiste al principio.

¿Cómo sonó? ¡Excelente! ¡Verdaderamente excelente!

Es fácil quedar atrapado en la emoción de investigar y ajustar. Es realmente divertido construir algo tú mismo y llevarlo al siguiente nivel. Advierto moderación, ya que esas actualizaciones de gama alta (y caras) realmente podrían gastarse mejor en una actualización de auriculares o incluso en un kit Bottlehead diferente.

Crackatwoa cabeza de botella

Bottlehead ofrece una mejor versión del Crack llamada Crackatwoa. Cuesta lo que uno gastaría si comprara un «atenuador elegante, tapas de boutique y actualizaciones cuestionables como un estrangulador de filtro en la fuente de alimentación de un kit Crack». (Palabras del Doc B). Presenta mejoras en el circuito, como una mejor fuente de alimentación con regulación de voltaje de derivación.

El Crackatwoa pretende ser un diseño mejorado, en lugar de solo mejores piezas, pero no se vende tan bien como el Crack original. Ya sea por el precio inicial más asequible o por el atractivo de la personalización y los retoques que ofrece el Crack básico.

Ningún equipo de audio que compre de un fabricante, completo en una caja, se comparará con la satisfacción de algo que usted mismo construyó y modificó.

Tu crack es solo eso. Tuyo. Individual. Justo como lo quieres.