Anunciado originalmente en 2010, Crack es un kit de amplificador de auriculares basado en válvulas asequible que ofrece Bottlehead Corporation, ubicada en Poulsbo, estado de Washington, EE. UU. La compañía fue creada por el ‘Presidente vitalicio’ Dan ‘Doc B’ Schmalle a mediados de la década de 1990 y ofrece principalmente kits de audio de tubo de bricolaje para auriculares y estéreos domésticos.
The Crack es el kit más vendido de Bottlehead y se ha ganado la reputación de ser un proyecto divertido y fácil de construir. Sin embargo, produce un amplificador cuyo rendimiento supera su precio. Estos son resultados impresionantes para un amplificador que Doc B declaró originalmente: «se hizo en parte como un ejercicio para ver qué tan rápido y eficientemente podíamos llevar un proyecto desde la fase de agitar la mano hasta la fase de prototipo de producción».
Bottlehead considera al Crack un circuito simple”Nivel de habilidad 1equipo. Esto lo hace amigable para los constructores por primera vez. Tiene un número bajo de piezas que mantiene el precio razonable. Está en su segunda revisión (versión 1.1) desde su lanzamiento y, por lo general, se puede completar en 5 a 10 horas, según la experiencia y el nivel de atención.
Una de las mejores cosas de un kit de Bottlehead es el manual de instrucciones. Está repleto de pasos e imágenes amistosos tomados de la mano. Incluye información sobre cómo soldar componentes para principiantes y pasos para solucionar problemas si las cosas no salen según lo planeado. Junto con la excelente comunidad que se encuentra en los foros de Bottlehead, donde todas las preguntas que tenga serán (o ya han sido) respondidas. – el apoyo es excepcional. Esto elimina mucho el miedo de abordar un producto de bricolaje.
Tyll Hertsens, ex escritor de Inner Fidelity, dijo
Construyendo una grieta de Bottlehead
Más adelante, le advertiré sobre algunas limitaciones serias del diseño del Crack, mientras espero transmitir lo bien que puede sonar este kit (¡si se combina correctamente!). Pero primero, echemos un vistazo a la construcción de uno. He pasado por el proceso varias veces, por lo que debería tener algunos consejos y trucos que le resultarán útiles.
Tenga en cuenta que Bottlehead protege legítimamente su propiedad intelectual. El excelente y detallado manual de instrucciones es lo que evita que un aficionado al bricolaje frugal simplemente obtenga la mayoría de estas piezas fácilmente disponibles (más allá de algunas piezas específicas del kit, como el transformador de potencia). El manual está disponible como descarga única con la compra de un kit y, como tal, no se compartirá aquí. Intentaré caminar por la línea entre proporcionar información detallada con buenas imágenes y no compartir demasiados detalles.
Tengo una versión 1.0 de Bottlehead Crack desde hace algunos años. Suena tan bien que felizmente estoy limitando mis opciones de auriculares y de ninguna manera estoy buscando reemplazarlo. En este loco pasatiempo de actualizar-itis, eso es decir algo significativo.
Me encanta el bricolaje, y recientemente, cuando un amigo mencionó que estaba interesado en Crack, pero que carecía de las habilidades y herramientas para construirlo, felizmente me ofrecí como voluntario. Entonces, lo que sigue son consejos de la construcción de su Crack versión 1.1. Sabiendo que iba a ser documentado, y dado que es para un amigo, lo completé de una manera bastante más ordenada que la mía.
Herramientas necesarias
El Doc B de Bottlehead recomienda obtener primero un multímetro digital decente (DMM). Él dice
En total, dependiendo de lo que ya posea, debe presupuestar un mínimo adicional de $100+ USD para comprar:
- Se recomienda un multímetro digital (DMM) y cables tipo pinza de cocodrilo.
- Soldador (mínimo 40 W)
- Soldadura con núcleo de colofonia (estándar 60/40 o 63/37 estaño/plomo) destinada a la electrónica
- Trenza para desoldar y/o succionador de soldadura
- Pinzas de punta de aguja
- Pequeños cortadores de alambre
- Pelacables (capaz de pelar 22 AWG)
- Destornillador Phillips pequeño
- Pegamento para carpintería o ebanistería
- tinte para madera, aceite o barniz
- Pintura para placa superior de chasis
- Cinta de enmascarar azul o abrazadera tipo marco de fotos
Para ser claros, no necesita experiencia en carpintería, electricidad o soldadura antes de construir una Grieta (aunque, por supuesto, un poco no estaría de más).
El manual es muy informativo y, de hecho, aprenderá muchas buenas prácticas y procedimientos al seguir cuidadosamente lo que le dice que haga. No se equivoque, los voltajes en un amplificador de válvulas pueden ser peligrosos, pero las instrucciones explican completamente cómo construir y probar de manera segura.
Lea cuidadosamente. Siga las instrucciones y advertencias. Tome su tiempo. Vuelva a comprobar todo a medida que avanza.
No necesitas ser un experto para abordar este proyecto. La experiencia es el proceso de adquirir conocimientos o habilidades a partir de la acción. Entonces, ¡manos a la obra!
Bottlehead ofrece una opción de ensamblaje para el Crack por $250. Claramente, esto tiene la intención de convencerte de que hagas bricolaje.
Planee hacer el trabajo final primero
El kit se envía completamente desarmado, colocado dentro de una pequeña caja de cartón. En el interior encontrará cuatro tablas de madera sin terminar perfectamente cortadas y una placa de metal sin terminar con todos los recortes necesarios para la parte superior.
Las bases de madera están hechas por un taller de carpintería local que las ha estado proporcionando durante unos 20 años. Al estar en el noroeste del Pacífico, el aliso es una de las pocas maderas duras comerciales cortadas localmente. El proceso de creación de las piezas de madera es complicado y extenso. Garantiza un producto final perfectamente cortado y acabado.
Luche contra la tentación de simplemente lanzarse y comenzar el montaje. En realidad, es importante que haya investigado primero y que ya haya decidido cómo quiere que se vea el producto final. Si bien puede dejar la madera y la placa sin terminar, el mejor resultado se obtendrá PRIMERO si termina correctamente las superficies.
Afortunadamente, el kit tardará algunas semanas en llegar después de pedirlo. Esto le da mucho tiempo para buscar imágenes en Google y decidir qué se ve mejor para usted. ¿El diseño retro inspira pensamientos de estilo automotriz antiguo color crema y verde azulado? ¿Quizás una mancha oscura y un acabado metálico martillado para realzar la sensibilidad steampunk? Diséñelo para que se ajuste mejor a sus gustos.
Acabado de placa superior y campana final
Depende de usted, pero en mi opinión, considere mucho el aspecto final antes de comenzar, porque AL MENOS tiene que pintar la placa superior y la campana del extremo del transformador o recubrirla con pintura en polvo antes de que comience el ensamblaje. No es posible terminarlos más tarde sin desmontarlo todo.
Limpie la superficie de la placa superior del chasis de aluminio y la campana del extremo de acero con agua y jabón o alcohol isopropílico (para frotar). Asegúrese de que no queden residuos que interfieran con la pintura. El acabado de la placa y la campana es suficiente para la adhesión, por lo que no es necesario lijar. El manual indica que la campana final se oxidará si no se trata con pintura o una capa transparente.
Cabe destacar que puede lijar la placa superior con una lijadora orbital aleatoria y obtener un acabado cepillado interesante. Recomiendo lijar la parte inferior de la placa después de pintar para asegurarse de que esté limpia y lista para actuar como base para la electrónica.
He tenido excelentes resultados usando pintura en aerosol de acabado martillado Rustoleum para la parte superior. Siga las instrucciones de la lata, pero varias capas ligeras y, como mínimo, varios días (una semana o dos es mejor) de tiempo de secado y endurecimiento dan sus frutos. Para el kit de las fotos, en realidad pinté la parte superior meses antes de comenzar el montaje. Claramente, la mayoría de la gente no querrá esperar tanto tiempo, pero se recomienda tanta paciencia como pueda.
Ensamblaje y acabado de la caja de madera
Recientemente tuve la oportunidad de conversar con la tienda responsable de proporcionar las piezas de la caja de madera para Bottlehead. Pedí sus sugerencias: “Para pegar, solo uso cinta adhesiva bien estirada sobre el exterior de las juntas mientras las partes están planas y boca arriba. Luego, dales la vuelta y aplica un poco de pegamento para madera en el interior, dejando que se absorba un poco antes de doblarlo en una caja y pegar con cinta adhesiva la última junta. Haga esto sobre una superficie plana y asegúrese de que quede lo más nivelado posible.
Una vez que el pegamento está seco, lijo cualquier residuo. Una hoja de papel de lija fino colocada plana (la pongo en contacto con cemento en un trozo plano de chatarra) funciona bien. Planee hacer una limpieza con lijado fino para suavizar los bordes afilados antes de continuar con el acabado. Las partes exteriores de las esquinas de inglete se pueden cerrar por completo frotándolas con cuidado sobre una superficie dura para doblar ligeramente las fibras de madera”. ¡No puede obtener direcciones de nadie más calificado que eso!
Montar sobre una superficie perfectamente plana y alinear las esquinas PERFECTAMENTE. No hay excusa para no dedicar unos minutos más a asegurarse de que todo se alinee exactamente. Deje secar durante la noche (o según las instrucciones del pegamento) y tome su decisión de acabado final.
Al lijar, muévase hacia arriba a través de algunos granos de papel de lija y termine con un grano de 220 (o más o menos, por ejemplo, 60-120-220 en ese orden). Tenga cuidado de no redondear las esquinas y los bordes a menos que ese sea el aspecto que busca.
En una construcción futura teórica, planeo usar un enrutador para redondear el borde exterior superior, mientras dejo afilados los otros bordes y esquinas. Creo que esto producirá un buen aspecto acabado.
Todo es preferencia personal. Podría simplemente engrasar la caja con aceite Tung o sellarla con una capa transparente y terminar. Dado que está atascado esperando que la pintura se cure y se seque por completo, es mejor que se tome su tiempo y haga que la caja sea lo más atractiva posible.
Por supuesto, no hay límite para elegir una pintura atractiva o un color de tinte (el tinte permite que se vea la veta de la madera). Si va a teñir, recomendaría sellar con un barniz semibrillante o brillante de Varathane después de dejar que se sequen unas cuantas capas. He tenido mucha suerte con la lata de cascabel rociando Varathane en pequeños proyectos como este.
En cuanto al acabado, el taller recomienda: “Normalmente no hago acabados, pero creo que su proceso es el camino a seguir. Las pequeñas abolladuras generalmente se pueden hinchar con un poco de agua tibia y volver a lijar. El aliso tiene una estructura de grano compleja que puede mancharse si vas directamente a teñir. Una capa de lavado seguida de un lijado de grano muy fino antes de agregar cualquier color es el método habitual”.
Insignia y pies
Sugiero pagar más y pedir la insignia de Bottlehead de metal en relieve de $ 8. Está respaldado por adhesivo y realmente termina el estuche una vez que lo deja secar. Definitivamente crea un resultado de aspecto más profesional.
En el kit se incluyen 4 pies de goma que levantan la caja. Agregar los pies no es opcional. El kit se basa en este espacio alrededor de la parte inferior de la caja (no hay placa inferior) para que entre aire y enfríe los componentes calientes. El aire caliente sale por las ranuras de la placa superior. Si no se proporciona un espacio adecuado, se dañará la Grieta. Usé pies de peltre de Lee Valley Tools para mi construcción personal.
Montaje de la placa superior del chasis
Esta sección es donde (FINALMENTE) puede comenzar a unir componentes a la placa superior. El tomacorriente y el interruptor se empujan desde la parte superior y hacen clic en su posición. Los conectores RCA, la toma de auriculares y el control de volumen se enroscan a través de la placa.
Se utilizan tornillos y tuercas para sujetar el punto de conexión a tierra, las regletas de terminales, los enchufes de los tubos y el transformador de forma segura al chasis. Una vez que todo este hardware esté conectado, tómese el tiempo para escribir los números de terminal cuidadosamente en el chasis. Usé un marcador Sharpie ultrafino. Esto es de gran ayuda al ensamblar, ya que todas las instrucciones se refieren al tendido de cables desde el terminal X (superior o inferior) al terminal Y (1U-22L, etc.).
Hora de encender el soldador
Lea atentamente la página de consejos para soldar. Puede que aprendas algo. Casi todos los pasos de solución de problemas implican encontrar una conexión soldada incorrectamente. Es mucho más fácil asegurarse de que todo esté bien hecho la primera vez.
Una nota importante sobre las instrucciones que es fácil pasar por alto: “Cuando el manual dice “conectar”, se refiere a envolver el cable o el cable alrededor de un terminal. No suelde los terminales hasta que se le indique explícitamente que lo haga, ya que algunos terminales serán utilizados por más de un componente”.
Deseo que las instrucciones resalten, coloreen o pongan en negrita el texto cuando cambien entre ADJUNTAR y SOLDAR. Incluso teniendo cuidado, a veces soldaba demasiado pronto porque me perdía el «adjuntar» en la oración. No es un error fatal, pero hace que sea más fácil hacerlo en el orden correcto.
El cable de núcleo sólido incluido en el kit de la versión 1.1 es muy indulgente y fácil de pelar y usar. Además, no se preocupe, aunque las instrucciones dan longitudes específicas para cortar cada cable, se incluye un extra para que pueda ser creativo (como lo fui yo) con el diseño del cableado si lo desea. Todavía tenía 6-10 pulgadas extra de cada color de cable después de la finalización.
El transformador de potencia se puede cablear para que coincida correctamente con el voltaje de la red (menos de 115 V, 115-130 V, 210-225 V, 225-235 V o 235-245 V), lo que lo hace universalmente compatible.
Las pruebas se realizan después de cablear las líneas eléctricas, después de cablear el voltaje del transformador secundario y al cablear la alimentación a los enchufes de los tubos (prueba de brillo).
Juntas de soldadura
Hay una sección general de resolución de problemas incluida al final del manual. Si bien se enfoca en una serie de problemas, el más común suele ser una unión de soldadura mal realizada. El manual dice que
Hay muchos más detalles en el manual. ¡Deberías leerlo!
Cableado de entrada
Los cables de entrada RCA están trenzados para resistir el ruido (no requiere cable blindado) y están conectados al potenciómetro de volumen. De ahí a la pequeña toma de tubo de entrada y en adelante a la toma de auriculares.
Bottlehead utiliza LED para establecer la polarización del tubo de entrada en 1,56 voltios. Desafortunadamente, el LED HLMP-6000 utilizado es frágil con patas muy delgadas, pero tiene una resistencia efectiva baja y es eléctricamente silencioso, lo que lo convierte en una excelente opción. Soldar el LED es la primera parte complicada de una construcción básica de Crack. Asegúrese de la orientación correcta, doble con cuidado las patas para permitir la flexión de los casquillos de las clavijas de los tubos cuando se inserten y retiren los tubos, y suelde con cuidado en su lugar.
La fuente de poder
El siguiente paso es la fuente de alimentación de alto voltaje. En mi opinión, orientar y soldar los 4 diodos de la fuente de alimentación es la parte menos agradable y más complicada de la construcción. Especialmente si está tratando de hacerlo de manera ordenada con curvas bien cuadradas.
Tenga en cuenta que las longitudes de los cables, el espaciado de los componentes y la orientación de los componentes son importantes y cometer un error aquí puede dañar irreparablemente el transformador de potencia. Un castigo costoso ($100 + gastos de envío) por no tener cuidado.
Sobre el tema de la pulcritud, observo la longitud adecuada y uso los alicates de punta fina para doblar ángulos de 90 grados en los cables del componente siempre que sea posible. Se ve mucho más ordenado, pero no es necesario hacerlo.
Recuerde que esas resistencias de bloque de arena rectangulares en el kit son grandes y robustas porque se CALIENTEN. Cuando los instale, asegúrese de dejar espacio alrededor de otros componentes siempre que sea posible.
Una nota sobre los capacitores y diodos en el kit. Deben instalarse con la polaridad correcta. La polaridad está marcada con bandas físicamente en el componente. Siga las instrucciones cuidadosamente y verifique tres veces. Las cosas fallarán catastróficamente si se instalan en la orientación incorrecta.
Cableado de salida
Esta es la etapa final de la compilación básica de Crack. Agregue un par de condensadores más (¡observe la orientación!) y un par de resistencias en el conector para auriculares.
Hay una solución simple si encuentra que el crack es demasiado alto y prefiere un rango más utilizable en el potenciómetro de volumen (esto también resuelve cualquier desequilibrio de canal a bajo volumen). Agregue un par de resistencias de 75 K (1/10 W o más) donde los cables rojo y blanco se conectan al potenciómetro de volumen y una resistencia de 33 K entre cada par de terminales exteriores en cada nivel del potenciómetro de volumen y terminales de tierra en el potenciómetro .
Probando y escuchando
Eso es todo. La soldadura está hecha.
¡AHORA COMPRUEBE DOBLEMENTE TODAS SUS CONEXIONES PARA ASEGURARSE DE QUE NO SE HA PERDIDO NADA! ¡COMPRUEBE ESOS CONDENSADORES Y DIODOS OTRA VEZ!
Hará una verificación de resistencia y, si pasa, una verificación de voltaje antes de conectar una fuente y auriculares. Una vez que todo se prueba en el rango correcto, recomiendo encontrar un par de auriculares económicos (y de sacrificio) para la primera escucha. Más vale prevenir que lamentar. Si todo va bien, tome sus auriculares de alta impedancia favoritos y escúchelos de verdad.
Si se encuentra con algún problema extraño, verifique todas sus conexiones por enésima vez, siga los pasos de resolución de problemas del manual o, si todo lo demás falla, únase a los que piden ayuda en los foros.
¿Por qué no todos tienen uno?
En muchos casos, el rendimiento de un Crack es muy favorable en comparación con los amplificadores que cuestan mucho más. Es aclamado casi universalmente como la opción de juego final asequible cuando se combina con los atemporales Sennheiser HD600 o HD650.
Ofrece un sonido de nivel superior a un precio de nivel medio, especialmente con el lanzamiento del Massdrop HD6XX de $200 (idéntico al HD650 a un precio mucho más bajo).
Un diseño controvertido
El diseño del Crack ofrece sus principales fortalezas y debilidades. La estética de Bottlehead tiende a ser polarizadora. De manera atípica, todos los componentes, controles y entradas/salidas están en la placa superior que se encuentra sin sujetar en una caja de madera simple. Esto simplifica el diseño, facilita el trabajo y reduce el precio, pero crea una apariencia retro-utilitaria que aceptas o no.
Dejando de lado la estética, lo más importante que hay que entender sobre el Crack antes de comprarlo es que es un amplificador OTL (Output-Transformer-Less).
Amplificadores OTL
El diseño OTL LIMITA seriamente la variedad de auriculares con los que es compatible. Realmente solo hay unos pocos que funcionarán y sonarán correctamente impulsados por un Crack. Sin embargo, los que lo hacen, suenan maravillosos.
El Crack no funcionará bien con la mayoría de los auriculares. Quiero dejar esto absolutamente claro. The Crack es extremadamente exigente con el emparejamiento de auriculares.
El Crack no tiene transformadores de salida y por su particular diseño tiene una alta impedancia de salida (120 Ohm). Los transformadores de salida en los diseños de amplificadores de válvulas se utilizan normalmente para reducir la impedancia de salida del amplificador y hacerlos más universalmente compatibles con muchos auriculares.
Beneficios de los amplificadores OTL
Por lo general, se prefieren los amplificadores de válvulas con transformadores de salida debido a la flexibilidad de las opciones de emparejamiento de auriculares para el propietario; sin embargo, el diseño OTL tiene algunos beneficios significativos.
Los transformadores de salida son grandes, pesados y difíciles de fabricar. Esto da como resultado un ahorro de costos significativo si no hay transformadores de salida en el diseño. Además, los transformadores de salida pueden ser una fuente importante de distorsión, por lo que (teóricamente) se puede lograr una mayor calidad de sonido con un amplificador OTL diseñado correctamente.
Los amplificadores OTL son de corriente limitada pero de alto voltaje
Si bien puede proporcionar alto voltaje, la combinación de la alta impedancia de salida de Crack y la impedancia de los auriculares limita la cantidad de corriente que puede proporcionar. Esto crea un par de compromisos:
1. ¿Funcionará bien con los planos Fostex, HifiMan, Audeze?
No. El Crack no es adecuado para auriculares planos que requieren mucha corriente. Busque en otro lugar un amplificador si posee este tipo de auriculares.
2. El Crack solo es adecuado para auriculares de alta impedancia que requieren (o se benefician) de mucho voltaje.
Las especificaciones bastante únicas de los auriculares Sennheiser y Beyerdynamic son la razón por la que se mencionan con frecuencia cuando se habla de Crack.
Por ejemplo, la línea Sennheiser HD6xx puede requerir alto voltaje (3-6 V) a alrededor de 100 Hz, lo que la convierte en una combinación deficiente para muchos dispositivos móviles de menor potencia, pero es ideal para las características de Crack.
Los auriculares de baja impedancia sufrirán distorsión y reducción de graves
La combinación de alta impedancia de salida y baja impedancia de los auriculares limita la capacidad de reproducción limpia de subgraves, incluso si los auriculares son capaces de hacerlo cuando se emparejan con un amplificador con baja impedancia de salida.
Nwavguy (un ingeniero anónimo que creó excelentes y controvertidos diseños de audio de bricolaje, como el amplificador de auriculares O2) explicó que «los amplificadores de válvulas sin transformadores de salida (como el Bottlehead Crack), por ejemplo, tienen una distorsión mucho mayor en los auriculares de baja impedancia».
Puede esperar una atenuación de graves con auriculares con una impedancia inferior al mínimo recomendado de 200 ohmios con Crack.
Con el Crack, la atenuación a 20 Hz (frecuencia audible más baja) es de solo 0,2 dB para una carga de 300 ohmios (como el Sennheiser HD650), o en otros términos, esa combinación produce la gama completa de sonido audible casi sin atenuación. -apagado.
Sin embargo, si utiliza auriculares con la misma impedancia que el Crack (120 ohmios), la atenuación será de aproximadamente 1,5 dB a 20 Hz. Usando auriculares comunes de 32 ohmios, la caída es probablemente audible de 3 dB a (más alta) 50Hz.
Uf. Sigamos con los auriculares de alta impedancia.
¿Qué auriculares funcionan bien con Bottlehead Crack?
Los emparejamientos típicos recomendados incluyen:
- Beyerdynamic DT880 (600 ohmios)
- Beyerdynamic DT990 (600 ohmios)
- Beyerdynamic T1 (600 ohmios)
- Sennheiser HD580 (300 ohmios) Tenga en cuenta que el nuevo modelo HD58X es de 150 ohmios.
- Sennheiser HD600 (300 ohmios)
- Sennheiser HD650/HD6XX (300 ohmios)
- Sennheiser HD800 (300 ohmios)
¿Ves lo que quiero decir acerca de opciones limitadas? Eso es un gran total de 2 empresas alemanas de auriculares y 7 modelos de auriculares dinámicos.
El Sennheiser HD650 tiende a recomendarse como la pareja superlativa. Quizás el sonido del HD650 se complemente mejor con la combinación única de distorsión tonal y armónicos del Crack. La impedancia del HD650 tiende a alcanzar su punto máximo en la región de graves bajos (recuerde ese pico de 100 Hz), por lo que el Crack de alto voltaje brinda un poco de empuje adicional aquí.
Ciertamente, descubrí que la dinámica y la presencia del HD650 cobran vida cuando se combina con el Crack y, si somos honestos, encontré el HD650 un poco aburrido para mi gusto alimentado por cualquier amplificador de estado sólido que haya probado.
Hay algunas otras opciones de auriculares de alta impedancia (como Audio Technica ATH-R70X – 470 Ohm o ZMF Atticus/Aeolus – 300 Ohm), pero no se les menciona mucho sobre el emparejamiento con Bottlehead Crack. Los modelos de mayor costo pueden ser simplemente demasiado costosos para ser ampliamente recomendados para este amplificador de costo relativamente más bajo.
Es de destacar que tengo tanto el Sennheiser HD650 como el Beyerdynamic T1 (versión 1) y los uso exclusivamente con mi propia construcción Bottlehead Crack.
Conclusión
Sí, el diseño OTL requiere compromisos. Existen serias limitaciones. Debes seleccionar los auriculares apropiados para emparejar con el Crack. La construcción de un kit requiere planificación y trabajo para completarse correctamente.
Pero maldita sea. The Bottlehead Crack suena tan bien que puedo vivir felizmente con limitaciones.
El siguiente paso en la propiedad de Bottlehead Crack es una discusión sobre la multitud de opciones de modificación y actualización. Ningún amplificador de auriculares ha sido más ajustado, mejorado y me atrevo a decir ‘mejorado’ que el humilde Crack.
En el artículo «Actualización del amplificador de auriculares Bottlehead Crack: una guía completa», veremos dónde se recomienda mejorar, dónde es importante y dónde puede convertirse simplemente en la búsqueda de rendimientos decrecientes.